來(lái)源:本站原創(chuàng)    點(diǎn)擊率:    發(fā)布: 2011-9-15

澳洲飯店(australian hotel)是一個(gè)有著愛(ài)德華時(shí)代內(nèi)陸風(fēng)格的酒館，咫尺之遙就是悉尼的環(huán)形碼頭(circular quay)；我坐在它的遮陽(yáng)篷下，面臨著極其困難的抉擇。如果點(diǎn)了袋鼠肉，以后我還能心安理得地繼續(xù)生活下去嗎？讓我先解釋一下。我成長(zhǎng)在加拿大，在易受影響的年齡段中，基本都是在看一部澳大利亞的電視劇《叢林袋鼠跳跳》(“跳跳，跳跳，我們真正的好朋友！”)，它講的是一只長(zhǎng)腿的澳大利亞母袋鼠，總是跳起來(lái)營(yíng)救陷入困境的小袋熊或者那些倒霉的、降落傘被相思樹(shù)鉤住的飛行員。

　　抵達(dá)悉尼才兩天，我那喜歡美食的記者朋友——在澳大利亞公共廣播網(wǎng)工作的希瑟就對(duì)我“投下一枚炸彈”。她告訴我說(shuō)，澳大利亞人其實(shí)是吃袋鼠肉的。他們還吃鴯鹋、木蠹蛾幼蟲(chóng)和鱷魚(yú)。產(chǎn)自內(nèi)陸的食物被稱為“叢林美味”，袋鼠肉排，尤其是瘦肉排，用羅望子腌了后烤起來(lái)吃，味道好極了。我到澳洲飯店是因?yàn)檫@里擅做各種“叢林美味”；但如果午餐吃了“跳跳”，我以后可能就再也無(wú)法面對(duì)鏡子中的自己了。我想起這次穿越太平洋的使命——尋找能夠定義悉尼的味道，那是文化和環(huán)境完美結(jié)合的一刻，你會(huì)發(fā)現(xiàn)究竟是什么讓你打那么老遠(yuǎn)來(lái)到這個(gè)地方。對(duì)我來(lái)說(shuō)，這種事情很有可能會(huì)發(fā)生在面對(duì)一盤(pán)不甚了了卻可口的美食時(shí)。我很清楚，當(dāng)悉尼的味道到來(lái)時(shí)，我一定會(huì)馬上識(shí)別出來(lái)。但最好不要是袋鼠肉。這么說(shuō)的部分原因是因?yàn)�，我剛在悉尼的塔朗加�?dòng)物園(taronga zoo)待了一個(gè)下午，在那里看到了極其機(jī)敏的澳大利亞野狗、大洋洲特有的鴨嘴獸，以及長(zhǎng)著圓臉蛋的考拉。最令我難忘的，是與沙袋鼠、小袋鼠和鴯鹋一起度過(guò)的那半個(gè)時(shí)辰的快樂(lè)時(shí)光——塔朗加動(dòng)物園允許游客在一片圍起來(lái)的地方自由游蕩，這里關(guān)著在《叢林袋鼠跳跳》出現(xiàn)過(guò)的所有動(dòng)物類型。袋鼠跳來(lái)跳去，用鼻子輕撫育兒袋里的小袋鼠，或懶洋洋地站在樹(shù)蔭處。它們看起來(lái)生就充滿母愛(ài)，極其慈祥，而且絕不像是可以吃的樣子。

于是，當(dāng)聽(tīng)到坐在隔壁桌子的一家人猶豫究竟是吃袋鼠還是鴯鹋的時(shí)候，我決定采取折中的做法。忘掉跳跳吧，我決定了，就點(diǎn)鹽水鱷魚(yú)。在塔朗加動(dòng)物園的時(shí)候，我看見(jiàn)這種畜牲潛伏在池塘里，只有鼻子稍稍露出水面。它們可以長(zhǎng)到6米長(zhǎng)，在過(guò)去的35年里，澳大利亞至少有60個(gè)人遭到鱷魚(yú)的襲擊。吃一頓鱷魚(yú)大餐，算是它們應(yīng)得的報(bào)應(yīng)。服務(wù)生端上來(lái)的鱷魚(yú)肉放在一小塊比薩上，堅(jiān)硬的鱷魚(yú)皮換成了椰漿，上面還覆蓋著泰式藥草以及四分之一片的酸橙。肉切得很細(xì)，卷曲的肉邊稍稍有點(diǎn)烤焦了，看上去就像是一坨融化的莫澤雷勒干酪。

　　至于說(shuō)到鱷魚(yú)肉的味道——嗯，當(dāng)我迫于實(shí)情以及所做過(guò)的“不能撒謊”的許諾，而寫(xiě)下“鱷魚(yú)肉吃起來(lái)跟雞肉沒(méi)什么兩樣”時(shí)，我可以斷言自己不可能在悉尼 找到山珍海味了。

　　“叢林美味？”巴里·麥克唐納問(wèn)道，他淡藍(lán)色的眼睛睜得大大的，在弗拉特利鮮品食品店(fratelli fresh)一堆進(jìn)口圣馬力諾西紅柿旁的走道停下。“不不不，哥們兒，真正的悉尼人不吃那種東西的�！�

　　在麥克唐納看來(lái)，鱷魚(yú)肉是為游客準(zhǔn)備的。悉尼人——也就是生活在這個(gè)位于澳大利亞?wèn)|南海岸、有著400萬(wàn)人口的大都市里的居民——愛(ài)吃一些世界上最可口的、具有創(chuàng)新性的美食。自從上個(gè)世紀(jì)80年代中期以來(lái)，隨著“摩登菜”(mod oz)運(yùn)動(dòng)在簡(jiǎn)單、新鮮的食材中融入亞洲的調(diào)味和歐洲的烹飪技巧，悉尼人被尼爾·佩里(neil perry)、唐娜·海(donna hay)、托尼·比爾遜(tony bilson)以及鄺凱莉(kylie kwong)這些廚界明星給慣壞了。悉尼人討論起“《悉尼先驅(qū)晨報(bào)》美食指南”(sydney morning herald’s good food guide)一年一度的廚師評(píng)定(從一頂帽子到三頂帽子)，就像巴黎民眾熱烈爭(zhēng)議《米其林紅色指南》(michelin red guide)最新評(píng)出的星級(jí)餐廳。他們?nèi)フ芤布?tetsuya)吃飯得提前做規(guī)劃，預(yù)約位子，這里是由一位在日本出生的廚師經(jīng)營(yíng)，專做混搭風(fēng)格的食物，經(jīng)常被選入世界十大餐廳之列。

　　有相當(dāng)數(shù)量的悉尼人會(huì)到類似弗拉特利鮮品食品店這樣的地方購(gòu)買(mǎi)食品，這是一個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)式的食品商場(chǎng)，由巴里和他的兄弟杰米經(jīng)營(yíng)。這里一條條的通道兩邊放滿了從世界各地進(jìn)口的食物，比如從意大利的托斯卡納進(jìn)口的栗粉，從西西里島進(jìn)口的鹽腌小刺山柑，從昆士蘭州來(lái)的菠蘿，以及從西西里島引種、在本地種植的“喬尼愛(ài)咬的”西紅柿(johnny-love-bite tomato)。

　　作為悉尼149家餐廳的供應(yīng)商，巴里似乎認(rèn)識(shí)餐飲界每位有頭有臉的人物。他告訴我，如果要找真正的悉尼味道，就應(yīng)該去見(jiàn)見(jiàn)廚師尼爾·佩里。用手機(jī)打了一通電話，接著坐上出租車飛快地抵達(dá)環(huán)形碼頭，我在石池餐廳(rockpool)靠窗的座位坐下，悉尼頂級(jí)廚師之一的佩里馬上給我做了一頓由若干道海鮮組成的午餐。

　　五十多歲、頭上扎著馬尾辮的佩里不顯年齡，80年代中期，他在位于邦迪海灘(bondi beach)的藍(lán)水餐廳(bluewater grill)協(xié)助發(fā)起了“摩登菜”運(yùn)動(dòng)。佩里給我做了一些從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)的魚(yú)：甜味蜥革壽司，接著是塞有大豆的煎蛋卷以及鋸緣青蟹(一種昆士蘭的紅樹(shù)林中盛產(chǎn)的甲殼類生物)，最后是魚(yú)片(一種深海魚(yú)類，也叫南極鯧魚(yú))精心搭配泰式綠咖喱。

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