我以為出國，必須吃好、睡好，才能玩好。就我個人觀感，最怕歐洲中餐館的中飯、美國西餐館的早餐。
歐洲的中餐館，都是憑著中國人的臉、而不是中國人的手藝。從南到北，希臘、德國、法國、比利時，中餐館都是“阿毛師傅”開分店，“爛污三鮮”，好像滴過油、撒過鹽、蘸過醋、倒過醬油、放過味精，掂鍋、出鍋，最后裝盆，就是中餐。在那里，中餐與西餐的唯一差異：“西餐甜、中餐咸”。每個國家旅游定點中餐館都是統(tǒng)一風格：拆爛污。一不小心，赫魯曉夫上臺了：土豆燒牛肉。接著就是老華僑的拿手菜：爆炒黃豆芽。一戰(zhàn)期間，法國缺勞力，從中國招募了許多勞力，一小撮黃豆可以膨脹出一大碗海量， “食之前，飽了眼皮；尿之后，餓了肚皮”。從產(chǎn)品成長性而言，好比爆炒米花，只會膨脹，不會縮水。“爆炒黃豆芽”成為華人餐館里看家菜，而且百年不衰。
最后一道是湯——蛋花湯，而且勾芡，這樣的湯，粘乎乎的，稠密得將“絕無僅有”的蛋花頂出水面，在上海人嘴里：“撐起來”。這些菜譜是旅行社定點中餐館的“老三篇”，是他們的核心競爭力。
旅游是“驢游”，像牛馬一樣“走四方，路迢迢、水茫茫，過了一村又一村”，到歐洲“驢游”，遠不如咱新疆阿勒泰的羊，那里的草有藥用價值，流水是純凈的山泉，地層下盛產(chǎn)紅金，阿勒泰羊群的廣告：“吃的中草藥、喝的礦泉水、走的黃金道。”
歐洲的早餐：面包、甜點、牛奶，法國的最配胃口：松、軟、香。其他國家，粘乎乎的是甜點，干乎乎的是面包，干的就是干的，濕的就是濕的，涇渭分明，到了美國，異化為“雜種”，合二為一，號稱“三明治”，面包都是夾心的，夾菜、汁、肉，濕答答，沾手。且碩大無比的巨無霸，得用雙手捧著，供狼吞虎咽。在美國，沒有歐洲作坊式的現(xiàn)烤面包，都是中央廚房的配送，二次加熱，看看都反胃酸。美國只有規(guī)模效益的產(chǎn)品，沒有精雕細刻的作品。
美國旅館的被子——毯子壓在被單上，那是水與油的關(guān)系，內(nèi)容與形式完全地分離，就像一首流行歌所唱的：“星星還是那個星星，月亮還是那個月亮”，在國內(nèi)，被套 “裹”瓤，在家里，還要“行”線定型，表里合一、水乳交融。所以，美國睡覺是難事,“輾轉(zhuǎn)反側(cè)，夜不能寐”，一轉(zhuǎn)身，被單裹了一身，被瓤撂在一旁，結(jié)局：被單在左，被瓤在右；老公在左，老婆在右。
最可怕的是住在華人開設(shè)的家庭旅館——將獨棟房買下，然后分割，走廊因為狹隘而冗長，兩邊都是門，那是一間間住房，仿佛提籃橋監(jiān)獄的格局。墻，是木板隔的，隔壁旅客回家晚了，洗澡時，“搓”澡的摩擦聲音毫無遮攔地傳遞過來，音響效果極佳，新婚夫婦是不好意思借宿的。入住那天，正是感恩節(jié)，半夜歸客、送客，剎車聲、喇叭聲、發(fā)動機的啟動聲、送客的關(guān)照聲，你來我往，此起彼伏，不亞于大合唱。
純粹北方集鎮(zhèn)上的招待所，不同的是，每間房都帶內(nèi)衛(wèi)生，但那個馬桶內(nèi)徑之小，僅適宜女性，男人坐下，前后難以兼顧。電視機之舊，在國內(nèi)絕無僅有，遙控帶手動，否則一味依賴遙控，未必服從指揮，頻道賴著不走。房間只容納一張雙人床，除了椅子，無書桌、無臺燈、無網(wǎng)線，從未有考慮：作為人，還有精神需求，以為活著就是吃了睡，睡了吃。那房間里的家具，現(xiàn)在上海人搬家扔掉的都比它高檔。
到美國，那里的中國朋友總會忍不住詢問：到美國很失望吧？美國很土吧？說句老實話，到美國就是看西洋鏡，千萬不能用中國，尤其上海的生活標準來評價美國每個地方，否則你要后悔死了。
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